К началу

Вчера изготовил инструмент для разметки снятия малки с прилегающей кромки планки обшивки.

 

 

 

 

 

 

Железка изготовлена из сменного ножа фрезы. Материалом служит твердосплав и фаски решил не стачивать т.к. это не принципиально. Основание или рукоятка сделана из паркетины красного дерева. Пропил для железки делал на малой циркулярке. Назначение данного инструмента можно увидеть из приведенных страниц книги Маккинтоша "постройка лодки".

Сегодня заказал ленточную шлифмашинку Makita 9911 для множества операций и в постройке и для других нужд.

15.06

Шлифмашинка, заказанная в интернете пришла вчера и сегодня я ее забрал. 

 

 

Достал из коробки, покрутил в руках, опробывал на всем диапазоне скоростей. Самым основным критерием в выборе и было наличие регулировки скорости движения ленты а здесь она составляет 75-270 метров

 

 

Лента идет ровно, легко регулируется, вес машинки вполне приемлемый, эргономичность будет видна в работе. Отмечу что шнур питания очень мягкий, чего совсем не скажешь про шнуры на Интерсколовских инструментах, рубанке и пиле.

 

 

 

Машинка снабжена мешком-пылесборником, но в моей комплектации отсутствуют струбцины для закрепления к столу, впрочем это легко поправимо.

 

 

Струбцинки со временем изготовлю.

 

 

За прошедшие выходные поработал с лодкой и несмотря на почти непрекращающийся дождь сделал не мало, хотя было прохладно и клей очень долго схватывал.

По левой стороне приклеил наделки для плотного прилегания обшивки в районе киля. Между килем и наделкой оставлен зазор около 8мм. в качестве шпигата, для перетекания воды между шпациями. Сняв по правому борту полушпангоуты в районе колодца и открутив временные саморезы, соединяющие киль с форштевнем и кницей транца, вытащил сборку киль-колодец. Еще раз промалковал сопрягаемые поверхности на шпангоутах, штевне, книце и снова собрал на клею.

 

 

под конец переднего шпангоута сделал гнездо и вклеил оставшиеся ветви...

 

 

 

 

после запрессовки ветвей струбцинами (еще штук шесть не помешали бы), укрыл переднюю часть покрывалом, снизу поставив обогреватель и прогрел склейку в течение двух часов.

 1.06.17

Не могу объективно воспринимать обыденность, когда так "вставило", хотя стараюсь не отходить от действительности, просто есть еще куча разных дел-делишек, которые ждут участия. А вставило не прямо вот сейчас, или год тому... Это длится скорее уже не первые 20 лет, и только теперь я почувствовал что одержим этой идеей как никогда. Лодка со мной везде, на работе, в отдыхе...и во сне или снах. Меня поймут не многие, и именно для них весь мой блог...

Дожди идут дни напролет но радует то что я все-таки сделал навес над стапелем и как только выдаются выходные дни, я стремлюсь на стройку "нового века". Два дня тому завез на стройку необходимое оборудование из мастерской (сверлилку, циркулярку, станок для заточки ножей фуганка и так, по мелочи...) так же ламинированную фанеру для руля и шверта. Размер фанеры 21х1220х2440, и я ее по прибытии раскроил на заготовки, при том выкроились очень хорошие куски для дальнейших поделок.

В прошлые выходные были наклеены наделки на шпангоуты в районе "шпунта" киля (или на флорах) по правому борту. Вчера сделал что то вроде "правила" для придания боковым граням шпангоутов скос, для плотного примыкания поясьев обшивки. После строгания получилась дощечка сосны толщиной около 7 мм, шириной так же около 90, и длиной 2.5 метра. На эту дощечку нужно было как-то закрепить шлиф шкурку, купленную заранее. Наклеивать мне ее не хотелось, поэтому нашел более приемлемый способ крепления....

 

по торцам доски шкурка была приклеена но боковины я стянул капроновой нитью, прошивая их иглой с широким ушком

 

 

 

И, как всегда, полагаясь на одну пару рук, и утяжелив холостой конец планки небольшим грузом, снял окончательную малку с ветвей шпангоутов перед укладкой обшивки.

 

 

 

 

 

Для того чтобы изготовить качественные планки обшивки было принято решение воспользоваться только выдержанным не одну пятилетку тёсом, имеющимся у моего старенького папы. Отец не противился и предоставил мне свои запасы на благое дело. Пока что я видел в этих запасах доски (20-24мм) длиной от полутора до трех метров, довольно сучковатые....но за то полностью "мертвые", которые не  создадут "сюрпризов" после постройки.

Для  избавления досок от природных "пороков", таких на пример как сучки, мне пришлось погонять по форумам и не найдя ответа я обратился к своему верному другу-столяру-универсалу Серёге, который тут же выдал мне ответ на этот счет. В общем сучки  высверливаются любым сверлом, но лучше и проще перовым...

 

 

 а пробки для их возмещения делаются корончатым сверлом, но не первым попавшимся, таким какие имеются в копеешных наборах, а которые продаются отдельно.

 

 

Купив такую"коронку" и установив ее в сверлилку, я был разочарован тем какое радиальное биение на "короне" присутствовало . Хорошо что есть токарный станок, и проточив на деревянном цилиндре посадочный диаметр под "нутро" корончатого сверла, и насадив его на этот цилиндр, подторцевал гайку, наваренную на цилиндр самого сверла, свернутый из пластины металла. Это можно увидеть из следующей фотографии, по сточенной верхней части сверла, которая навинчивается на хвостовик для крепления в патроне. Хвостовик в таком случае продается отдельно. Но это стоит копейки по сравнению с тем если пытаться изобразить какую-то самоделку...

 

 

Подобрал пару дощечек, близких к радиальному распилу, толщиной около 20-ти мм, прострогал одну из пластей и принялся сверлить пробки...

 

 

Первая пробка сверлится с дымком, но по мере приобретения опыта в этом деле я заметил что если сверлить новую пробку с небольшим "заступом" на предыдущую, сверление идет более быстро и без  перегрева и поджига. Под заготовку подкладывал тонкую дощечку чтобы сверло на выходе не зацепило чугуна тисков. Сверлить конечно лучше в стационарном станке и при закрепленной заготовке, иначе не имеющая зацентровки коронка будет предоставлять претензии на ее центрование.

В моем случае, на стационарной самодельной сверлилке и с возможностью крепления детали, были насверлены пробки...первая партия, 90 шт примерно за час неспешной работы...

 

 

 

 

5.07.17

Решил пополнить инструментарий еще тремя коронками т.к. сучки предполагаются различного размера.

 

 

И покажу процесс их исправления, т.к. из двух новых лишь одна оказалась более-менее соосно сваренной. И так, деревяшка протачивается под внутренний диаметр сверла с небольшим натягом:

 

 

Насадил сверло

 

 

И снял пару десяток на торце

 

 

Второе

 

 

До полного контакта еще пару десяток...

И третью

 

 

 

Для двух больших коронок по перовому сверлу для пары Размер пёрок примерно на четыре мм меньше размера коронок, указанного на коробке.

 

 

Отверстие под пробку должно иметь диаметральный размер такой чтобы пробка входила полностью, и так как она имеет небольшую конусность, до плотной посадки. Если отверстие велико, то нужно сточить боковые грани пера, а если напротив мало, сточить немного одну из граней центровочного конуса чтобы получить разницу плеч пера. В этом случае диаметр отверстия увеличится на две толщины сточенной грани. То есть если сточить одну десятую миллиметра то диаметр увеличится на две. 

 

 

    Эту статью хочу завершить некоторыми размышлениями по конечному результату. Проект таким как он есть мне не хочется оставлять и скорее всего он претерпит изменения, и прежде всего, исходя из климатических условий, хочется увеличить рубку с тем чтобы она могла вместить двух человек среднего роста как для укрытия от дождя, так и для отдыха. Высоту рубки увеличил так чтобы можно было спокойно сидеть, и длину так же немного прибавил для того чтобы лёжа можно было согнуть ноги в коленях а при их выпрямлении голени помещаются в небольшие "гробики" под кокпитом. При этом длина постели составляет 190 см. При моем росте 172 см я с удовлетворительным комфортом расположусь в таком габарите. Что касается жены, то при ее 155-ти см. стройной комплекции на ее части спокойно уберется еще и внук. Что касается конструктивной ватерлинии, то при проектном водоизмещении 290 кг осадка составляет 25 см. Если масса прибавит 35-40 кг., осадка увеличится на один сантиметр. Считаю что снаряженная лодка с экипажем из двух взрослых будет весить не более 350 кг.

    При такой планировке увеличивается парусность силуэта лодки, высота центра величины, масса корпуса. Пришлось изменить вооружение чтобы при более поднятом гике грота центр парусности был ниже проектной. В таком случае подходит треугольный парус. Тем более что отсутствие гафеля облегчает верх мачты, но так как моя мачта будет коротка то возможно удлиню ее стеньгой. Пока вырисовывается нечто подобное. При таком вооружении центр парусности ниже проектного почти на 20 см., при этом общая площадь больше на один кв. метр. Думаю что со стакселем будет проще настроить работу парусов.

 

 

 

Но это пока намётки, сейчас главное обшивка...

 

Продолжение...

Добавить комментарий

Для добавления комментария, прошу Вас зарегистрироваться на сайте. Постарайтесь быть корректным, не сквернословить, делиться соображениями в данной статье только именно по рассматриваемой теме. За рекламу ресурсов, товаров, предложений не по теме-бан.

Защитный код
Обновить